«

»

Окт 14

Урок 20 — Закрепление материала (чертим шкаф)

А теперь для закрепления полученного материала попробуем вместе с вами спроектировать простой распашной шкаф. В интернете нарыл картинку, которую мы будем превращать в проект.

raspashnoy-shkaf

Вы же можете вооружаемся карандашиком  с линейкой (уроки по работе  программе PRO 100 последуют позже).

Итак, начинаем с наружных габаритов изделия. Допустим, они составляют 1700x550x800. Сразу поясню: первый и последний размер я взял от балды, а вот 550 — это от поперечного вешала, ведь средний размер плечиков для одежды составляет 500 мм (+50 мм припуск на рукава).

Итак, мы видим, что боковые стенки короба опираются на пол, между ними же «зажаты» планки цоколя, верхний и нижний горизонты, а так же полки. Ребро жесткости узкое (мне не нравится — переделаем) расположено посередине, задняя стенка набивная, состоит из двух половинок — нам это не надо — уложится в 1 лист, а значит будет сплошной.

Очерчиваем на листе габариты изделия (1700х800). Обратите внимание, что масштаб соблюдается 800 мм соответствует 80 мм на бумаге.

chertim-shkaf1Мы знаем, что толщина самых широко распространенных листов ЛДСП составляет 16 и 26 мм (на 26 шкаф на фото не тянет, значит 16). Очерчиваем стойки (в масштабе это составляет примерно 1,5 мм).

чертим шкаф 2

Наполняем промежуток между стойками горизонтами, полками, элементами цоколя и ребрами жесткости. Под верхнюю полку я отвел 300 мм, в общем то, это стандартный размер для полок, под нижнюю 250 — обувь должна поместиться.

Ребро жесткости я расширил и упер в верхнюю полку — это позволит вывести ее перпендикулярно стойкам, а так же придаст ей дополнительную жесткость.

chertim-shkaf3В результате, у нас получился вот такой чертеж шкафа. Подпишем каждую деталь с указанием ее размеров.

Чертим шкаф 4Полки я специально сделал на 1 см уже, чтобы свисающие с них мелочи, типа шарфа или завязок на шапке, не мешались закрыванию дверей.

Кстати, если вы используете кромку 2 мм, то красивее делать деталь, которая упирается торцом на 2 мм меньше  (т.к. сама двушка после срезания свесов приобретает трапециевидную форму и стык между кромками получается со щелью). Пример: если стойка равняется 550 мм шириной, то горизонт должен быть 548 мм. Правило совершенно необязательное — просто имейте ввиду.

Пунктирной линией обозначены фасады. Рассчитаем их:

Зная, что ширина шкафа составляет 800 мм, по формуле получим ширину фасадов:

800/2-4 =396

Получается, что ширина каждой дверки составляет 396 мм.

По высоте фасад должен скрывать оба горизонта, но не закрывать цоколь. Получается, что его высота составляет

1700-50 = 1650 мм

Задняя стенка у нас накладная, поэтому ее размеры равны габаритам шкафа 1700х800 (я обычно делаю их на 3 мм меньше, чтобы не торчала)

Если используется кромка толщиной 2 мм, то ее тоже придется учитывать, вычитая из размеров еще по 4 мм (кромка с обеих сторон детали). Получается, что размеры фасада будут  1646х392

Выписываем в уголке листа данные по деталям:

  • Стойки 1700х550 — 2 шт.
  • Горизонты 768х550 — 2 шт.
  • Полки 768х540 — 2 шт.
  • Цоколь 768х50 — 2 шт.
  • Фасады 1650х398 — 2 шт.
  • Ребро жесткости 768х300 — 1 шт.
  • Задняя стенка ДВП 1697х797 — 1 шт.

На выходе у нас получился список деталей — детализация, или деталировка шкафа. Она пока неполная (в ней отсутствует обозначение кромки), но об этом в следующем уроке.

Теперь пробежимся по фурнитуре: В качестве наиболее простых и функциональных стяжек, я уже советовал и от своего мнения не отступлюсь, предлагаю остановиться на конфирматах. На каждую полку потребуется по 4 стяжки. Цоколь нужно прикрутить к нижнему горизонту и стойкам, то есть еще по 4. Да и ребро жесткости аналогично, только с боков будет по паре стяжек. Итого 30 конфирматов. Петель я бы посоветовал ставить по 4 на дверь (так прочнее и долговечнее), получается 8 петель. Вешало 1 шт. (Joker или овального сечения) длина 800 мм (продается по 1 м). Крепеж для вешала 2 шт (или 2 фланца). Саморезы по 14 мм по 4 на каждую петлю и по 2-3 на каждый держатель (фланец), итого 22 шт). Саморезы 28-30 мм (для крепления задней стенки) штук 30. Ну и не забываем про подпятники или, что лучше, регулируемые опоры — 4 шт.

Резюмируя:

  • 30 конфирматов
  • 8 накладных петель
  • 1 вешало 1000 мм
  • 2 держателя
  • саморезы 14 мм 22 шт
  • саморезы 30 мм 30 шт.
  • подпятники 4 шт.

Урок 21 — Оформление детализации

Вернуться на Урок 19

6 комментариев

Перейти полю для комментария

  1. Murat

    Алексей, приветствую.
    Скажите, пожалуйста, по какой причине при создании мебели не используется фанера? На мой взгляд(человек не много работавшего с деревом)
    1) цена?
    2)вес?
    3)технологическая причина(например в торец фанеры не вкрутишь шуруп — расслоится)?
    или еще что либо?
    спасибо за внимание

    1. admin

      Вообще, используется, но больше в частном порядке))) Не в промышленных масштабах.

      Причин, как я думаю несколько
      1. Цена — кв. м. фанеры стоит дороже ЛДСП
      2. Стандартный лист фанеры имеет размеры 1500х1500 мм (шкаф высотой 2 м уже не напилишь)
      3. Слоистые торцы некрасивы
      4. Распилить, даже на форматнике без сколов проблематично (требуется дополнительная обработка торцов)
      5. Ограниченное кол-во декоров (по сравнению с ЛДСП)
      6. Необходимость обработки материала (шлифовка/лакировка или шпонирование, в т.ч. и торцов)

      Получается, что проблем много, а выгоды эфемерны (исключительная прочность, влагостойкость — актуально только для корабельной фанеры, экологичность)

  2. Дмитрий

    Добрый день. в детализации стойки указаны 1700х550, таким образом габаритная глубина готового шкафа вместе с навешанными дверями в итоге получится больше чем 550. Веть двери, как минимум 16 толщиной, это уже 568. А сколько нужно оставлять зазор на открывание и нужно ли вообще? т.е. если мой шкаф в готовом виде должен быть 550, верхняя крышка шкафа накладная, то на сколько она должна выступать чтобы при закрытых фасадах все было в один уровень?

    1. admin

      Зазор оставлять не обязательно. петли при правильно выставленном по уровню, основании прижимают фасады плотно, без зазоров.
      Если вы хотите делать верхнюю крышку накладной, тогда делайте ее 568 (то есть ширина этого накладного горизонта минус 16 мм — толщина фасада — получится ширина стойки.

  3. Артем

    Алексей, подправьте в статье этот текст: «Кстати, если вы используете кромку 2 мм, то красивее делать деталь, которая упирается торцом на 2 мм красивее» пожалуйста.

  4. Станислав

    Добрый день! При расчете фасадов вы не вычли 3 мм на каждый фасад. Это умышленно? Ведь при ваших размерах они будут впритык. И второе: если нижний и верхний горизонты ВЫСТУПАЮЩИЕ то на сколько мм уменьшать высоту фасада, чтобы он не задевал горизонты и смотрелся аккуратно?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *