При постройке на загородном участке дома желательно озаботиться организацией канализации. Конечно, приобретение готового фабричного септика может влететь в копеечку, да и постройка своими руками полноценного дренажного комплекса тоже. Но как быть, если вы не живете на участке постоянно, а используете лишь для воскресного отдыха? В этом случае вы можете обойтись бюджетным вариантом из подручных материалов, а именно, пластиковых бочек.
Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В основу функционирования большинства очистительных систем ложатся принципы накапливания и отстаивания стоков. Чем больше секций в этой системе, через которую протекают очищаемые воды, тем выше будет степень очистки. В первой емкости будут осаждаться наиболее тяжелые частицы, в каждой последующей — более легкие. Крайняя емкость делается негерметичной (с отсутствующим дном), и обсыпкой толстым слоем гравия и песка, что позволяет отстоенной воде окончательно отфильтроваться и уже в чистом виде уходить в грунт.
Постройка нашего очистного сооружения начнем с проработки проекта. Для адекватного проектирования необходимо ответить себе на следующие вопросы:
- где будет находиться сам септик и сколько будет в нем емкостей?
- сколько источников образования стоков имеется на участке?
- как проходят трубы в здании и где выходят на улицу?
На основании полученных ответов составляем план работ и подсчитываем необходимые материалы.
Лучше всего использовать для такого строительства пластиковые комплектующие (они недороги и не ржавеют, то есть прослужат гораздо дольше металлических). Перейдем к самим емкостям, как мы уже определились, в качестве последних будут использоваться пластиковые бочки. Наиболее простой и распространенный вариант — это последовательная установка пары 200-литровых бочек. Такой вариант будет работать с баней или загородным домиком с минимальным водопотреблением. Для нормального жилого дома такой вариант не годится.
для организации такого септика необходимо добыть: пара пластиковых бочек. Если делаем септик дренирующимся, то бочек нужно три (в крайней вырезаем дно). Бочки в идеале должны быть с крышками, как вариант, можно прикупить на каждую бочку люк канализационный. Цена на который начинается примерно от полутора тысяч рублей. Кроме самих бочек нам потребуется пластиковая канализационная труба 110 мм (длина зависит от протяженности коммуникаций), а так же еще 2-2,5 метра дополнительно для организации вентиляции. Для соединения труб — соответствующее количество сантехнических фитингов. Герметик для герметизации стыков и песок со щебнем для формирования фильтрующего колодца — последней в серии бочки.
В случае планирования септика на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то потребуется изготовить фундамент под бочки, к которому последние будут крепиться.
Перейдем к практической части. С количеством бочек и остальных компонентов определились и купили (сперли), сколько нужно. Теперь будем думать, куда бы их вкопать, чтобы все работало и не мешалось. Септик должен располагаться от дома на расстоянии не менее 5 м. (отдаляться на расстояние более 10-12 метров так же нецелесообразно, ввиду увеличения риска образования засоров, протечек и пр. в разросшихся коммуникациях), от построек нежилого предназначения не менее 1 м., от границы с соседним участком тот же 1 м и от водозабора (колодец, скважина, пруд) не менее 50 м, а то и больше.
Уклон дренажной трубы от дома до первой бочки должен быть, в среднем, пару сантиметров на каждый метр трубы. Это обеспечит плавное и безостановочное движение сточных вод самотеком.
Ну что… можно начинать копать. Кстати, если у вас есть знакомые похоронщики, то пообщайтесь с ними — они отличные землекопы и берут меньше, чем экскаваторщики. Выкапываем траншею от дома до места монтажа септика. Шириной она должна быть около метра и идти под уклоном (те самые пресловутые 2 см/м, которые мы оговаривали ранее). Под бочки копаем яму в которую должны поместиться все заготовленные бочки. Каждая бочка, по сравнению с предыдущей, заглубляется на 10-15 см. В области фильтрационного колодца (последняя бочка, которая без дна) яму следует еще заглубить сантиметров на 30-40. Дно ямы засыпается 15 сантиметровым слоем песка, который хорошо утрамбовывается. При высоком стоянии грунтовых вод делаем бетонный постамент к которому будут крепиться резервуары. Все это учитывается при расчете глубины котлована. В области крайней бочки отсыпаем 20 см слой щебня и 10 см песка.
По окончанию земляных работ приступаем к монтажу системы. Бочки устанавливаются в котлован ступенчато (см выше). Дистанция между ними выдерживается, в среднем, в 15 см. В емкости номер один делаем отверстие диаметром 110 мм в который вставляется фитинг под приводящую трубу. На противостоящей стенке, ниже первой примерно на 10 см делаем точно такое же отверстие, в которое так же вставляем еще один переходник. Все соединения должны быть герметичными, для этого следует использовать герметик в сочетании с различными уплотнителями.
Второй (сливной) фитинг соединяем с второй емкостью, где так же делаем пару отверстий напротив друг друга. Третью бочку ставим без дна на заранее подготовленную песчано-гравийную подушку и так же связываем ее со второй емкостью (см общую схему).
Сверху первой пары бочек необходимо предусмотреть лючок для ревизии,а так же вентиляционное отверстие, в которое вставляются трубы с трубными зонтами-грибками.
Теперь подсоединяем собранную систему к источнику водоотведения и заполняем емкости водой и начинаем закапывать котлован. Засыпка проводится смесью песка с сухим цементом (в соотношении 5:1). Смесь засыпается двадцати сантиметровыми слоями, каждый из которых трамбуется и заливается водой.
Сверху крышки емкостей закрываются слоем пенопласта (не менее 10 см)- для термоизоляции, чтобы потом септик просто не разорвало замерзшей водой. После завершения всех работ на поверхности у нас должны остаться только крышки, которые можно задекорировать.
Все, септик можно пускать в работу. Иногда придется открывать крышки и выгребать или аспирировать насосом осадок, образующийся при отстаивании сточных вод.
Свежие комментарии