Нередко, в ходе работы с дрелью появляется необходимость в изготовлении нескольких глухих отверстий одинаковой глубины и диаметра, например, при изготовлении стяжек-минификсов или при врезке чашечных петель. При этом сверло НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должно пройти насквозь и показаться с обратной стороны — в противном случае, деталь будет испорчена.
Сегодня мы разберем приспособления, которые для этого используются.
Покупные ограничители с винтом (стопперы — так они называются по науке). Данное устройство представляет из себя толстую шайбу, которая фиксируется на сверле с помощью закручивающегося винта, который упирается в сверло и стопорит на нем шайбу-ограничитель. такие можно купить тут
Такие стопперы достаточно плохо фиксируются на винтовой части сверла за счет малой площади усилия. Еще одним вариантом таких шайб являются стопперы, диаметр отверстий точно соответствует диаметру сверла. Имеется так же пропил с одной стороны, который стягивается винтом, при этом диаметр отверстия уменьшается и сверло зажимается. купить тут
Такие ограничители чуть надежнее, но все-равно постепенно сползают при работе. Поэтому высок риск в итоге получить сквозное отверстие. Профессиональные мебельщики не очень жалуют такие ограничители именно за этот риск.
Отметка маркером или корректором (что лучше). Сверлим, пока не дойдет до отметки — на глаз.
Данный метод требует некоторой сноровки, но применяется значительно чаще.
Ограничитель из изоленты, если можно так сказать, более продвинутый метод. Уровень сверления отмечается клейкой лентой.
Казалось бы чего тут хитрого — сверли так же до отметки и все, но и в этом, казалось бы элементарном методе, есть своя хитрость. Нужно оставить свободный хвостик длиной около сантиметра. При сверлении этот хвостик мотается по кругу.
Как только хвостик начинает смахивать опилки, сверление необходимо прекращать — сверло достигло нужной глубины.
Ограничитель из пластиковой дюбель-пробки — пробка отрезается по нужному уровню. При этом один из ее концов упирается в патрон дрели, что делает дальнейшее сверление больше ограниченной глубины невозможным.
Эта методика применяется професионалами гораздо чаще, несмотря на их неказистый вид, благодаря высокой надежности.
Ограничитель из деревянного чопика. Не на все сверла получится натянуть пластмассовую пробку, из-за несоответствия диаметров. Поэтому нередко ограничители делаются из деревянных чурбачков. Принцип тот же.
Все эти методы совершенно не подходят для фрез Форстнера. Хотя есть вот такой вариант
Плюсы и минусы см вариант 1
Для них так же можно использовать стойки-направляющие на дрель, например, вот такая
Такие стойки не только задают ограничение глубины погружения сверла, но и выставляют дрель перпендикулярно поверхности (приведенная на фото модель позволяет делать это и под углом).
6 комментариев
Перейти полю для комментария
Озадачился выбором кондуктора для перпендикулярного сверления, но как оказалось в продаже есть по приемлемой цене только стойки для дрели как на рисунке в статье. Все остальные специальные кондукторы слишком дороги для разовых работ по сборке.
А сверление в торец дсп с такой стойкой точно получится сделать?
Автор
Сам такие стойки не покупал, но много читал про них отзывов. Практически все такие стойки обладают люфтом в конструкции, который не позволяет обеспечивать точность сверления.
Но есть еще один вариант, промышленный, так сказать. Сам не пользуюсь, но подумываю у себя в гаражике его осуществить.
Итак, дрель фиксируется параллельно поверхности верстака (точнее строго параллельным должно быть сверло). Затем, подкладывая на поверхность стола дощечки определенной толщины (в отношении ЛДСП это достаточно просто) центр сверления выводится на уровень центра детали, которая кладется на эти дощечки напротив сверла. Как то сумбурно объяснил…
Если не понятно, могу попробовать проиллюстрировать схемой.
По поводу глухих отверстий в пласть ЛДСП с помощью фрез / свёрл Форстнера (чаще всего диаметром 15 мм под эксцентрик / минификс). У Фестул реализована простая и в то же время гениальная идея со съёмным центрирующим шипом. Шип обычно выступает примерно на 3 мм за режущие кромки фрезы. Значит, он первым и пробивает противоположную пласть при чрезмерном углублении. Сначала следует засверлиться с шипом (примерно на глубину 10 мм), затем его демонтировать и продолжить сверление. Конечно, определённая сноровка необходима, но потренировавшись на отходах материала, легко определить «зону риска». Дополнительные 3 мм уменьшают вероятность выхода насквозь.
Автор
У фестула вообще много гениальных идей и замечательный инструмент проистекающим отсюда недостатком — ЦЕНОЙ… Хороший профессиональный инструмент, всегда дорогой.
Спасибо за идею насчёт дюбеля. То что нужно!
Автор
пожалуйста