«

»

Авг 17

Урок 18 — Проектируем выдвижной ящик

В данном материале мы рассмотрим схемы выдвижных ящиков (специализированные системы, tandembox и метабокс опустим, т.к. они разобраны отдельно) их преимущества и недостатки.

Вариант 1выдвижной ящик вариант 1

Честно говоря, особых преимуществ в сборке данного ящика я не отметил и сам им не пользуюсь. При нем боковые стенки как бы вкладываются между передней и задней. В результате мы получаем необходимость кромления торцов, которые выступают с боков. Но вместо этого приобретаем возможность сделать фурнитуру невидимой (головки саморезов/конфирматов). Фасад крепится отдельно.

Вариант 2

проектирование выдвижных ящиков

От первого варианта отличается расположением стенок. На этот раз боковые стенки превалируют, закрывая торцы фронтальных. В результате, кромить можно только видимые (верхние) кромки ящика — торцы спереди скрыты за фасадом, а задние невидимы, пока ящик не вынут из ниши. Минус — видимая фурнитура, но сегодня имеется огромное количество разного рода заглушек и наклеек, так что этот недостаток некритичен.

Вариант 3 

выдвижной ящик с фасадом на минификсах

Отличается от второго отсутствием передней стенки, функцию которой выполняет фасад. Сам фасад крепится на минификсах (см последний вариант крепления в соответствующей статье). Основным плюсом данного метода является экономия материала + все преимущества второго варианта. Минусы — необходимость фрезеровки паза под дно на фасаде, сложности в центровке самого фасада в коробе (точность расчетов), сложности с установкой эксцентриковых стяжек (см. статью про их установку).

 Вариант 4 — Общий фасад

два яorf с общим фасадом

при этом варианте несколько отдельных ящиков объединяются одним общим фасадом. Такой прием позволяет убить сразу несколько зайцев: визуально складывается впечатление,  что ящик один — нет стыков; большее количество направляющих — больше выдерживаемая нагрузка; перемычка между ящиками увеличивает общую жесткость короба, что в некоторых конструкциях является очень важным фактором.

Мы разобрались с основными вариантами  расположения стенок. Перейдем к дну. Чаще всего его делают из оргалита (ДВП).

Вариант 1 — дно накладное, выдвижной ящик с накладным дномто его размеры должны быть на 1-2 мм меньше размеров короба ящика — так его удобнее крепить — не появляется выступающих концов. Дно крепится к стенкам саморезами (я использую 28 мм)

Вариант 2  крепления дна из ДВП  в паз

vidvijnoy-jaschuk4

Оно более трудоемкое, но позволяет скрыть не совсем эстетичный торец ДВП (хотя его и так особо не видно), а так же спрятать ребра жесткости, разместив их под ДВП (см. ниже). К минусам метода следует отнести необходимость фрезеровки паза в боковых стенках и, возможно, фасаде. (Задняя стенка  как правило, делается чуть поменьше, чтобы можно было задвинуть дно в собранный ящик, после чего оно крепится к задней стенке саморезами). Паз «съедает» не менее 10 мм глубины самого ящика.

Вариант 3

ящик с ребром жесткости

В больших ящиках или в ящиках, которых планируется большой загруз, дно из ДВП необходимо дополнять ребром(-ами) жесткости, в противном случае оно либо прогнется, либо просто вырвется. Такие ребра могут быть, как наружными (см. схему) так и внутренними (при этом придется делать ДВП «в паз»), продольными и поперечными.

Вариант 4 Более простым, но более затратным, в отношении материалов, является изготовление дна ящика из ЛДСП.

vidvijnoy-jaschuk7При этом дно «вкладывается» в короб ящика и крепится в торец саморезами, а лучше, конфирматами. Такое дно более прочное — оно не прогнется и не вырвется. Да и смотрится оно гораздо эстетичнее, чем вариант с ребром жесткости.

Ну и, наконец, приведу еще один способ увеличения грузоподъемности ящика в несколько раз (он применим только для шариковых направляющих).

vidvijnoy-jaschuk9

Можно оснастить ящик не одним, а двумя комплектами направляющих, за счет чего его грузоподъемность вырастет в 2 раза. Но при этом ходить он будет несколько туже, да и разметке придется уделить более пристальное внимание.

Далее мы перейдем к уроку по расчету размеров мебельных фасадов — распашных дверок, а так же фасадов для выдвижных ящиков.

Урок 19 — Расчет мебельных фасадов

Вернуться на Урок 17

2 комментария

  1. Максим

    Спасибо за уроки! Много пугают фенолом из дсп, который особенно просачивается из сколов и царапин. Я всю жизнь живу среди дсп мебели с множеством открытых кромок и пока живой, хотя не изобилую здоровьем и на даче чувствую лучше. Из за этих страшилок хочется на всё делать тотальное кромление, тем более что по цене это добавит что то сравнимое со стоимостью доставки или я не прав?
    Если кромить все детали со стороны стыков, нужно ли будет учитывать в расчетах кромку 0,4мм? И еще, на сколько можно быть уверенным в точности фабричного распила?

    1. admin

      Да, вычитать надо около 1 мм (ибо 0,4+,04=0,8 мм, что сопоставимо)….
      Лучше сделать на 0,4 мм меньше, чем потом заколачивать в соединение деталь которая на 0,8 мм больше — иногда это критично (например, вставное дно выдвижного ящика)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *