«

»

Май 13

Шкантовое соединение

Сегодня мы с Дачем будем разбирать, как правильно сформировать соединение на шкант. Это простое, наверное, самое простое в столярном деле соединение, обладающее, тем не менее, отменной эффективностью.

Если сравнивать с традиционными, на сегодняшний день, саморезами (и их разновидностями), то шкантовое соединение получает значительно более прочным и стойким к динамическим нагрузкам (расшатыванию). Единственный его недостаток - неразъемность.

Удобнее всего (быстрее, точнее и пр.) ставить шканты с использованием простейшего присадочного станка - его устройство и процесс изготовления мы разбирали парой дней ранее.

Для начала проводим пробное сверление, чтобы определиться с центром заготовки. Для максимально точных замеров следует использовать штангенциркуль (толщина материала с обеих сторон от отверстия должна быть равна).shkant1

Само соединение разберем не примере изготовления небольшого ящичка (то есть, соединим шкантами четыре детали).

shkant2

Начинать будем с рассверливания посадочных гнезд в торцах деталей.

При толщине самого шканта 8,1 мм, в торец сверлим отверстия диаметром 8,2 мм.

Выставляем параллельный упор нашего присадочника. Огромной точности тут не надо - можно воспользоваться простой линейкой (все-равно потом все будет единообразно).shkant3

Теперь выставляем глубину сверления. Делать это следует, ориентируясь на длину шканта и толщину заготовки. В нашем конкретном случае длина шканта составляет 32 мм. Глубину сверления выставляем 23 мм (выступающая часть должна остаться примерно 9-10 мм).

Делаем (с помощью столярного угольника) на параллельном упоре две отметки. Первая - это край заготовки, то есть начало сверления (заготовка на этом уровне упирается в сверло). Вторая риска ставится ближе к двигателю на 23 мм. То есть, глубина сверления составляет 23 мм.shkant4

Подавая заготовку вперед по упору сверлим первое отверстие (до риски №2). потом перевернув заготовку сверлим второе, точно такое же отверстие). И данная манипуляция повторяется 8 раз.shkant5

Получаются совершенно одинаковые детальки с такими же идентичными отверстиями попарно на каждом торце.для шкантов в торце заготовки сверлим отверстия 8,2 мм

Теперь меняем сверло на 8,0 мм и переходим к сверлению в пласть.

Стираем предыдущие отметки глубины и отмечаем новые.Глубина наших отверстий будет 10 мм.shkant7

Для сверления в пласть, чтобы заготовка не гуляла, необходимо использовать дополнительный упор. Достаточно удобно, для небольших заготовок пользоваться простым отторцованным под 90 град. брусочком.shkant9

Надвигая заготовку на сверло, засверливаем слепые отверстия с одной стороны заготовки. Сначала пару.shkant10

Затем переставляем упор, проверяем его удаленность от центра сверла, и засверливаем оставшиеся два отверстия (если брать все заготовки, то четыре).shkant11

Подшлифоваваем заготовки,убирая заусенцы и "лохматины". Делать это лучше всего наждачкой на шлифовальном бруске. После чего переходим непосредственно к сборке.

Сначала необходимо установить шканты в детали, засверленные в пласть. Делать это необходимо на ровной твердой подложке, чтобы забиваемый шкант не выдавил материал с другой стороны.shkant12

Клей наносим обычной спичкой. Намазывать отверстия необходимо так, чтобы клей оказался не только на стенках, но и попал на дно, shkant14Это необходимо, чтобы при заколачивании шканта последний выдавливал клей вверх по имеющимся на своей поверхности канавкам. Эти канавки как раз и являются специальными каналами для клея и просто необходимы для создания правильного соединения на шкант.

shkant15

Затем простым молотком забиваем шканты в отверстия. Еще раз отмечу, что начинать следует именно с заготовок, просверленных "в пласть".shkant16

При этом создается просто огромное давление (на фото видно, как клей выдавился даже через поры древесины), которое и продавливает клей вверх по бороздкам, который потом равномерно пропитывает шкант, формируя прочное неразъемное соединение. (Выступивший клей вытираем сухой тряпочкой - СРАЗУ).shkant17

Лупить молотком с плеча не стоит. Шкант дойдет до нужной точки и остановится сам, в противном случае, рискуете выломать его с обратной стороны.

Переходим к торцевым деталям. Они чуть больше диаметра шканта, кроме этого, глубже, чем необходимо, поэтому клея в них следует наносить побольше. Клеем так же промазываются все стенки.shkant18

Промазав все отверстия клеем, собираем конструкцию.shkant19Теперь берем в руки киянку и, чтобы не проломить шкантами заготовку с наружной стороны, а так же,чтобы киянка не оставляла на дереве вмятин, ровную деревянную прокладку. По ней и следует наносить удары.Безимени-15

Получается вот такая "коробочка".shkant20-1

Теперь нам необходимо стянуть ее до высыхания клея. Делать это можно с помощью различных приспособлений, в данном случае мы воспользуемся парой F-образных струбцин.
shkant21

Тут же удаляем выступившие при сбивании и стягивании заготовок излишки клея. Если с этим промедлить и дождаться высыхания, то клей придется удалять уже с материалом... А так просто вытираем его тряпкой.shkant22

Из углов клей убирается либо шпателем, либо, как автор урока, пришедшем в негодность резаком / циклей.shkant23

Осталось абразивной губкой зернистостью 60-80 грит зачистить углы. Это позволит удалить смазанные остатки клея.shkant24

Дожидаемся высыхания клея и наслаждаемся результатом...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Уважаемый посетитель!

 

Вы пользуетесь приложением Ad-block, которое блокирует единственный способ заработка на этом сайте.

Пожалуйста, примите это во внимание и отключите AdBlock для этого блога.

 

Заранее спасибо!