Шкантовое соединение, то есть, соединение деталей на шкант — это, наверное, самое простое столярное соединение. Но и в нем не обходится без некоторых нюансов и хитростей. Как точно спозиционировать заготовки, каким должен быть сам шкант, диаметры сверл и пр…
Обо всем этом нас рассказал Дач Шульц, за что ему большое спасибо.
Итак, начнем сам урок. Оптимальным вариантом для сверления отверстий под шканты (для другой фурнитуры его тоже удобно использовать) — этол присадочный станочек. Который несложно изготовить своими руками из двигателя для стиральной машинки, патрона от дрели и фанеры.
Высота сверла настраивается точно по центру заготовки. После настройки проводим пробное сверление, результаты которого желательно проконтролировать штангенциркулем.
Диаметр присаживаемого шканта 8,1 мм
Выставляем направляющую. В данном примере от центра сверла откладывается 20 мм.
Для сверления в торец используется сверло диаметром 8,2 мм
Карандашом отмечаем кончик сверла на параллельном упоре (от этой отметки можно отталкиваться для определения глубины сверления)
Сверлим первое отверстие, потом переворачиваем заготовку и сверлим второе.
В результате у нас получаются абсолютно одинаковые отверстия в торцах заготовок.Теперь нам предстоит сверлить в пласть. Меняем сверло на 8 мм. Так же на упоре отмечаем границы сверла и обязательно вторую риску, обозначающую глубину сверления, чтобы сверло не вышло с обратной стороны заготовки. допустим, на расстоянии 10 мм от первой.
Для того, чтобы заготовка не «гуляла» вперед-назад желательно использовать упор (вот такой брусочек, например)
Засверливаем пару отверстий, переворачивая заготовку,
после чего переставляем упор, проверяем расстояния и сверлим оставшуюся пару отверстий в пласти.
На этом этап присадки заканчивается..
Отходим от присадочника с заготовками. Возможные заусенцы убираем шлифовальным брусочком.
Ватной палочкой, обмакнутой в клей (ПВА, например) промазываем стенки и дно отверстия.
Обратите внимание, что на шкантах имеются продольные борозды. По ним клей выдавливается наружу, равномерно покрывая склеиваемые поверхности.
Шканты забиваются молотком на ровной поверхности, чтобы не продавить материал с противоположной стороны заготовки.
Выступивший клей (а он может выступить даже с торца заготовки — такое внутри создается давление, т.к. посадочное отверстие чуть меньше, чем диаметр шканта) убирается тряпкой.
Эти же манипуляции повторяем с остальными пластевыми отверстиями. Молотком следует стучать не сильно, без фанатизма.
Берем вторые половинки и так же промазываем отверстия клеем. Мажем с избытком, т.к. отверстия чуть больше шканта.
Собираем получившуюся конструкцию, совмещая шканты с отверстиями.
Затем киянкой сбиваем заготовки друг с другом, загоняя шканты в отверстия. Делать это следует через деревянную прокладку, чтобы во-первых не помять детали, а во-вторых, не проломить шкантом стенку снаружи (см.выше).
Выступившие излишки клея вновь убираем тряпочкой. И получается вот такая основа для коробки.
Но это еще не все. До полного высыхания клея, ее необходимо зафиксировать, например, стянув парой струбцин.
Если клей снова выдавился — убираем, не ленимся, ибо после высыхания, его придется скоблить, а это повреждение поверхности склеиваемых деталей. Из углов клей можно убирать шпателем, или иным плоским предметом, шкрябая, как циклей.
Чтобы убрать размазанные остатки, используются абразивные губки или наждачка на бруске зернистостью 60-80
Результат проделанной работы — ровный прямоугольник без ступенек и перепадов по углам, что нам и требовалось.
После высыхания клея получится прочное неразъемное соединение, значительно меньше подверженное расшатыванию, в отличии от традиционных стяжек.
Свежие комментарии