Вот нашел немного любопытной графики, посвященной изготовлению деревянных лестниц. Так как среди мастеров сайта уже появились ребята, занимающиеся их изготовлением и, надеюсь, будут еще выкладывать свои работы, то данный материал будет не бесполезным.
Итак, для начала давайте разберемся с терминологией.
Основной элемент любой лестницы — это ступень. Ею называется горизонтальная деталь, на которую наступает нога. Рекомендуемые характеристики ступеней. Ширина 250–300 мм. Длина, 800–1200 мм, толщина 35–50 мм. Ступени могут быть прямые (рядовые) и забежные (угловые).
Многие лестницы имеют и такой элемент, как Подступенок — это вертикальная деталь, которая подпирает ступень снизу. Для удобного пользования лестницей высота ступенек должна быть в интервале 150–200 мм. Так вот подступенок и обеспечивает вертикальный перепад на одну ступень. Расстояние между передним краем ступени до подступенка — это свес ступени.
Сами ступени крепятся на элементы каркаса. Их два вида: косоур и тетива. Косоур — доска или щит с выпилами треугольной формы под ступень и прилежащему к ней подступенку. Таким образом формируются лестницы, открытую с боков.
Для разметки косоура можно применять простенький кондуктор из прямоугольного куска фанеры с расположенным под углом упором.
Угол наклона лестницы и расчетные размеры ступеней можно почерпнуть из следующей таблички с диаграммой.
Косоуры могут быть как парными (с боков лестницы), так и более массивным единичным брусом шириной не менее 200 мм, проходящим по центру. Вырезы в таком косоуре могут быть прямоугольными и угловыми. Ступени в этом случае укладываются на подставки, которые заглубляться в массив балки и имеют пазы в своем теле, формируя более устойчивый узел.
Второй вариант — это Тетива. Так называется доска с пазами, под торцы ступенек и подступенков. При этом ступени получаются закрытыми с боков. А лестницы, смонтированные данной методой более прочные, по сравнению с лестницами на косоур — они меньше скрипят.
Пазы удобно выбирать фрезером, а размечать их по шаблону, аналогичному рассмотренному ранее для косоура. Обе тетивы для максимальной жесткости, желательно стянуть друг с другом. Сделать это можно несколькими способами: резьбовой шпилькой, деревянной перемычкой, стягиваемой снаружи деревянными же клиньями. Или же более аккуратный, но менее стягивающий способ с расклиниванием, аналогичным креплению топора ли молотка клином.
Ну и, наконец, последним элементом любой хорошей лестницы — это боковые ограждения. К ним относятся перила и элементы на коорых они крепятся балясины, опорные столбы и пр.
При проектировании лестницы необходимо оставлять расстояние около 2 метров до потолка, чтобы при подъеме не стучаться головой и без труда заносить мебель и пр.
И еще один совет иногда целесообразно оставлять в верху, между маршем и краем проема щель, а то потом не возможно занести мебель или большие матрасы даже в разобранном виде, особенно высокие шкафы. А так хоть через щель можно просунуть
Свежие комментарии