Кондуктор для алмазного корончатого сверла

Моя стройка продолжается. Наконец то я добрался до вопроса вентиляции в котельной, в которую я ранее смонтировал твердотопливный котел. А он, знаете ли, требует адекватной вентиляции, а для этого надо просверлить в стенке отверстие.

Сначала вопрос упирался в наличие сверла для алмазного бурения. Не мудрствуя лукаво, заказал его на Али экспресс. Сверло я взял именно это — вот ссылка — можно найти и подешевле, но мне нужен был именно этот размер. Специальный адаптер покупать не стал — использовал обычный для перфоратора и твердосплавных коронок с резьбой М22 — подошло (см фото).

На дрель тоже раскошеливаться не пришлось — моя Rebir IE 1206-1-16/2000 вполне должна была потянуть данную задачу.

Если присмотреться к фото, то можно увидеть центрирующее сверло, которое я попытался сделать для этой конструкции из сломанного бура. Идея с треском провалилась — такая тяжелая конструкция тонким сверлом никак не держалась на оси сверления.

Пришлось думать … а потом делать фиксирующее приспособление.

В качестве материала я использовал куски 5 мм фанеры. С помощью циркуля нанес на нее окружность соответствующую диаметру сверла

Подумал и на всякий случай добавил еще одну окружность меньшего диаметра (решил впоследствии прикупить еще одну коронку под канализационный формат — пригодится).

Обе окружности прижал к верхнему краю — там будут фиксированные точки опоры (подшипники))

Сверлом Форстнера 20 мм закруглил углы получившегося ромба. Сверла, кстати, тоже из поднебесной.

С помощью лобзика и… «какой то матери» вырезаем отверстие

Края, да и все остальное слегка зашлифовываем. Кстати, эта шлифмашинка имеет сменные подошвы, превращающие ее в дельта- и плоскошлифовальную ШМ.

Для установки верхней пары подшипников я использовал мебельные футорки

Зафиксировал их штатными для этих футорок винтами.

Из второго куска фанеры вырезал подвижную часть упора с половинкой такого же ромба.

В ее углах закрепил подшипники размером поменьше (из серии течтобыли). Для крепления использовал простые саморезы, кончики которых сошлифовал. Чтобы они свободно вращались, подложил под них шайбы.

Разметил пазы, которые решил прорезать лобзиком, не заморачиваясь с фрезеровкой (выложил детали одну на другую в крайнем положении и просверлил сначала сквозное отверстие через обе). ЗАтем на подвижной детали разметил прорезь и просверлил пару отверстий, обозначающих нижние полюса прорезей. В качестве винтов-барашков использовались регулируемые мебельные опоры.

В нижнюю деталь с обратной стороны заколотил пару забивных гаек.

Собрал конструкцию, примерил на сверле. Немножко ошибся с размерами (подшипники крутил на глазок), поэтому подвижная деталь немного отклоняется от оси. Но все 4 опорных подшипника четко стоят на сверле.

Просверлил в нижней детали 3 отверстия для крепления конструкции на стене. Все, гаджет готов, переходим к ходовым испытаниям ))

Тремя саморезами с дюбель-пробками зафиксировал деталь на стене (по центру видно сквозное отверстие, которым я ранее безуспешно пытался отцентрировать эту «дуру»

А дальше все пошло по накатаной. Сверло зажало достаточно плотно, так что в стену оно пошло уверенно.

Вот что получается  (промежуточный результат)

После заглубления на 10 мм. Убрал кондуктор и продолжил сверление уже без него.

Входное отверстие в кирпиче получилось просто на заглядение.  Ровное и чистое.

Выходное же подкачало — пошло трещинами, но не сильно. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что сверло тут не виновато.

Оно прошло не только кирпич и пенобетон стены, но и замурованную в них с какой то неведомой мне целью доску. Причем последняя была именно прорезана, а не прожжена, что меня несколько впечатлило — не ожидал…

Считаю, что именно из-за последней и образовались эти трещины в штукатурке. Так бы было все идеально.
Так что сверло однозначно могу советовать.

По весне буду сверлить им в фундаменте дополнительные продухи — вот тогда задействую его на полную!!

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.

Adblock
detector