В моей крайней кухне (достаточно бюджетный вариант) изобилуют такие фурнитурные элементы, как газовые лифты. Чтобы не париться с их присадкой я решил автоматизировать этот процесс, сляпав простейший разметочный кондуктор. Времени это убило около получаса, зато разметил и присадил лифты я потом очень быстро и, главное, точно и без ошибок, а то раньше постоянно лишние дырки замазывать приходилось))).
Итак, для начала я изучил инструкцию по установке лифтов (в ней на картинках, хоть и не очень, на мой взгляд, понятно изложена схема присадки, которую я должен был зафиксировать в железе).
Сразу мелькнула мысль, что кондуктор должен быть двусторонним, чтобы можно было размечать, как правые, так и левые лифты.
В качестве материала я выбрал алюминиевый профиль от «Версальки», обрезков которого у меня накопилось великое множество. В частности, верхнюю направляющую. С помощью циркулярки (на глазок, даже без направляющей, я распилил его на три части).
Далее в работу пошла средняя Т-образная часть, остальные пошли обратно в кучу отходов (потом куда-нибудь еще пригодятся).
С помощью шлифовального бруска и напильника тщательно убрал все заусенцы и сделал края ровными, а углы перпендикулярными (разметочный инструмент все-таки).
После этого я приступил к самой тонкой части — разметке. Начал я с разметки отверстий для присадки упора, крепящегося на короб. За основу я взял среднее положение фасада (под углом 90 град — см. инструкцию). Цифра 239 образовалась из вычета верхнего горизонта короба (так как пользоваться кондуктором я собирался на уже собранных коробах).
Перпендикулярные линии (верхняя — это центр упора, нижняя же проведена через крепежные отверстия, на ней же отложено 10 мм — как в бумажке)
В общем, размеры с инструкции я перенес на алюминий. Затем приложив к точке на нижней линии упор и выровняв оба отверстия на ней же, я разметил все остальные точки.
Осталось только наколоть эти отверстия керном (я использую для этого острый дюбель) и рассверлить 2 мм-ым сверлом. Получается как то так.
После этого с противоположного конца я решил разметить отверстия под фасадную планку. Принцип тот же. Немного помаялся с определением расстояния от края (в инструкции этот момент изложен как то невнятно) , но потом решил остановиться на 18 мм (16 мм — толщина стойки+2 мм ефрейторский зазор, чтобы не терлось) Прибавим к этому что фасад на 1,5 Уже, чем ширина короба с каждой стороны, получаем щель между стойкой и планкой в 3-4 мм — вполне достаточно.
Данная линия — это не центр отверстий, как вы, наверное подумали, а край монтажной планки. Приложив ее к линии, разметил сами отверстия.
Точно таким ж сверлом засверливаем их. Подчищаем образовавшиеся заусенцы и получаем простой, но эффективный разметочный инструмент.
Пользоваться им очень просто: прикладываем к стойке, упирая угол в верхний горизонт, а упор в торец стойки. Карандашом отмечаем крепежные отверстия.
То же самое проделываем с фасадом (только кондуктор предварительно переворачиваем).
Если фасад надо выставить в положение 1 (см. инструкцию), то есть наклоненным, тогда просто опускаем кондуктор от горизонта на 5 мм и от края фасада на 10мм.
В принципе, можно приобрести и готовый кондуктор аналогичной направленности компании Черон, причем со скидкой 10%
Свежие комментарии