В данной статье мы рассмотрим процесс сборки сложной составной двери купе системы Версаль, состоящей из нескольких компонентов (3 листа ЛДСП и стекло). В работе использовался анодированный профиль компании АЛЮТЕХ цвета «шампань» с асимметричными ручками, а так же стекло с фотопечатью «карандашный эскиз».
Произведя расчет наполнения двери-купе, получаем необходимые размеры компонентов двери-купе.
С помощью ножовки по металлу, рулетки и карандаша нарезаем алюминиевый профиль по полученным размерам. Перед нарезкой я рекомендую отклеивать защитную пленку с профиля (под ней нередко встречаются дефекты анодирования — чаще ближе к краям хлыста), 
которые сильно портят внешний вид готового изделия. И когда срываешь пленку с готовой детали, то такой дефект является довольно неприятным сюрпризом. Напилив заготовки в размер,
переходим к разметке монтажных отверстий в профиль-ручках. Отмечаем 8 и 42 мм снизу и 8 мм сверху, керним отверстия (можно простым дюбелем). Для ускорения разметки я использую самодельный кондуктор.
Переходим к этапу сверления. Сначала рассверливаем отверстия тонким (2 мм сверлом) — этого можно не делать, но так сверла большего диаметра лучше центрируются. 
После чего последовательно проходим отверстия сверлом в 5 мм — на всю глубину профиля и 9 мм на один слой алюминия (у меня 9 мм сверло куда-то запропастилось, поэтому я использовал 10мм).
Приступаем к самой сборке системы. Начинаю я обычно сверху вниз.
Если ЛДСП не идет в паз — не грех воспользоваться киянкой (если ее нет, то можно использовать и молоток через прокладку из ламината). 
Набиваем на ЛДСП верхний горизонт, вставляем получившийся тандем в паз на профиль-ручке и фиксируем монтажным винтом, 
не докрутив его до конца 2-3 мм, вставляем верхний ролик, который намертво прижимается полностью закрученным винтом.
Набиваем на нижний край ДСП первый делитель 
и переходим к надеванию силиконового уплотнителя на стекло. Разводя ее половинки указательным пальцем и надавливая большим нанизываем уплотнитель на край стекла по всему периметру, 
подрезая, как показано на фото, на углах. 
Ставим дверь вертикально на ручку. Вставляем обернутое уплотнителем стекло в паз профиля, надавливаем и аккуратно забиваем киянкой. Если уплотнитель сместился, то придется вынуть стекло и установить силикон на место, а потом собрать заново.
Составляющие должны заходить в паз на профиле на 4-5 мм, зазор в 1-2 мм учитывается при расчетах.
Т.к. стекло с уплотнителем входят в паз значительно легче, чем ламинат (полоску Венге), то следующий компонент предварительно упакуем в делитель с обеих сторон и лишь потом оденем на стекло. 
Т.к. заходит в паз он с огромным скрипом то я по периметром рашпилем снимаю фаску, 
чтобы лист ламината можно было отцентрировать над пазом и потом смело работать киянкой. После этого набиваю готовый компонент на стекло и в паз ручки.
Размахивая киянкой не стоит сильно бояться сколов ламината — до 4 мм совершенно незаметно скрываются в пазу профиля. Но не стоит и сильно усердствовать — если не идет, стоит посмотреть, что же мешает.
Набиваем последний компонент, а на него нижний горизонт. Можно переходить к второй профиль-ручке. 
Накидываем ее сверху, Закручиваем верхний винт с роликом (это не позволит ей свалиться при ударах киянкой, отцентрирует и запрессует край листа в паз). 
Набив всю ручку, заворачиваем нижний винт, после чего кладем дверь горизонтально и заворачиваем последний монтажный саморез.
Еще раз проходим киянкой, чтобы не было зазоров между делителями и ручками — см. на фото правильное соединение.
Стык крупным планом
Вставляем в нижний горизонт ролики и фиксируем их винтами.
Прикручиваем к шкафу направляющие. В отверстиях под саморезы в нижних направляющих лучше снять фаску, чтобы последние были заподлицо. Не забываем про стопоры, в противном случае, придется все разбирать.
Устанавливаем дверь на место — для этого она сначала заносится в паз верхней направляющей до упора, и лишь потом устанавливается на нижнюю. Иногда приходится поджать нижние ролики пальцами, чтобы они четко встали на рельсы. Сначала ставится внутренняя дверь, а потом наружная. Вращая регулировочный винт, добиваемся плотного прилежания боковой стенки двери к боковине шкафа.
Переходим к наклеиванию щетки-шлегеля — отрывая защитную пленку, как скотч лепим шлегель на боковую поверхность ручки. Верхние и нижние его концы нужно прижать прищепками. (если их нет, то можно просто вставить щетку в крайние отверстия — выглядит вполне пристойно, да и предотвращает отклеивание).
При необходимости снять дверь шкафа купе так же просто как поставить — надо поднять ее вверх до упора и вынести ее нижнюю часть «к себе». Иногда так же потребуется вдавить ролики в нижний горизонтальный профиль.
Подробнее об установке двери далее
2 комментария
Полезная статья. Думаю теперь самому собрать дверь шкафа купе. Но у меня вопрос. Отверстия могут быть разными? например, расстояния между ними. Зависит ли это от системы профиля, или у всех стандарт?
Автор
Как я понял, вы говорите об отверстиях в профиль-ручках. Расположение и размеры отверстий в системе Версаль обусловлены в первую очередь горизонтальными профилями (нижним и верхним горизонтом — в которые заворачиваются крепежные винты, а они имеют примерно одинаковое сечение, в то время, как ручки могут сильно различаться. Поэтому отверстия для большинства систем стандартные.
Если у вас есть сомнения, то вы можете попросить у продавца точно назвать систему, которую вы приобретаете и посмотреть на сайте производителя присадочные карты, как правило, они там есть.
Или напишите мне, посмотрю я, заодно на сайт выложу;-)
Кстати, просмотрел алюминиевую систему НАЙДИ — там размеры все-таки отличаются крайние отверстия 6,8 мм, а центральное тоже на 42.
Так что смотрите конкретную документацию.